Το να διαβάζεις τις ειδήσεις τα τελευταία χρόνια ήταν να πιστεύεις ότι η μόδα, τόσο ως έννοια όσο και ως βιομηχανία, είχε επίσημα εγκαταλείψει το φάντασμα. Το 2020, ο κλάδος σημείωσε μια άνευ προηγουμένου πτώση 93 τοις εκατό στα οικονομικά κέρδη - τη χειρότερη χρονιά σε ρεκόρ - σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Δείκτη Μόδας McKinsey. Πρώτα ο Barneys κήρυξε πτώχευση και μετά ο Neiman Marcus. Viral ιστορίες όπως το «Sweatpants Forever», στους The New York Times -οι οποίοι διακήρυξαν ότι «ακόμη και πριν από την πανδημία, ολόκληρη η βιομηχανία της μόδας είχε αρχίσει να ξετυλίγεται» - διαβάζονταν σαν μοιρολόγια για έναν κόσμο στον οποίο διάσημοι σχεδιαστές επηρέαζαν το στυλ ή έθεταν τάσεις. Η υπόθεση φαινόταν να έχει νόημα: Ποιος χρειάζεται ρόμπες υψηλής ραπτικής, ή ακόμα και παντελόνια με κουμπί, όταν περνάτε τα Σαββατόβραδα σας σκρολάροντας στον καναπέ ενώ παρακολουθείτε μισά το Netflix; Αλλά υπήρχε ένα πρόβλημα με αυτή τη λογική: η μόδα δεν ήταν ποτέ με κανέναν τρόπο λογική. Και έτσι, ακόμη και όταν τα κύματα της πανδημίας συνεχίζουν να κορυφώνονται και να συντρίβονται σε όλο τον κόσμο, μια νέα γενιά τολμηρών δημιουργών ράβει μερικές από τις πιο δραματικές, εξωφρενικές εμφανίσεις για να κοσμήσει τις πασαρέλες - ή, ακριβέστερα, να γεμίσει το Instagram πλέγματα-σε δεκαετίες. Υπάρχουν φορέματα ναυτίλου με συρμάτινο πλαίσιο χωρίς μασχάλες. κορσέδες με θηλή. Καπέλα τόσο μεγάλα όσο τραπέζια δείπνου. και φουστάνια αρκετά ογκώδη για να διπλασιαστούν ως προσωρινή στέγαση, πλήρης με σκηνήπόλοι.
"Αυτή τη στιγμή, υπάρχει μια λαχτάρα για φαντασία", λέει ο 25χρονος Χάρις Ριντ, ο σχεδιαστής πίσω από τα εμβληματικά σκηνικά σύνολα του Χάρι Στάιλς και την εμβληματική εμφάνιση του Iman στο Met Gala του 2021, που ήταν λιγότερο φόρεμα. παρά ένα περιπατητικό μεταλλικό κλουβί διακοσμημένο με χρυσά φτερά και στο πάνω μέρος ένα κεφαλό που εκτείνεται σε περίμετρο έξι πόδια. (Ο Ριντ, που τη συνόδευε, φορούσε ένα ασορτί καπέλο, φυσικά.) «Είχαμε 30 χρόνια μόδας να γίνεται όλο και πιο διακριτική», λέει ο ντόπιος του Λος Άντζελες, ο οποίος μιλάει τόσο γρήγορα και με ενθουσιασμό που σχεδόν φαίνεται να αιωρείται. «Πιστεύω ότι είναι καιρός τώρα να ξεσπάσουμε και να επαναφέρουμε την εποχή των επιτελεστικών ρούχων που έχουν ένα μήνυμα! Φέρτε πίσω την avant-garde!»
Αν και είναι περισσότερο γνωστός για το ντύσιμο διασημοτήτων, ο Ριντ, ο οποίος έχει συνεργαστεί με τους Dolce & Gabbana και ήταν οικότροφος και μοντέλο στην Gucci, είναι κατά πολύ η δική του μούσα. «Η επωνυμία μου προήλθε από το να ντύνω τον εαυτό μου: ένα άτομο με έμφυλο ρευστό που είναι έξι πόδια τέσσερα και σε πλατφόρμες, εφτά πόδια πέντε», λέει. «Χρειαζόμουν φωτοβολίδες που σβήνουν! Χρειαζόμουν ένα τόξο! Χρειαζόμουν ένα καπέλο! Και μετά βρήκα αυτή την τεράστια αγορά που δεν ήξερα καν ότι υπήρχε."
Αν και ίσως είναι επιρρεπής σε λίγη υπερβολή, ο Ριντ δεν αστειεύεται με την αγορά. Παρά τη συνεχιζόμενη έλλειψη περιστάσεων για να ντυθεί, τα υπέροχα μελοδραματικά σχέδιά του, λέει, πετούν από τα μανεκέν. «Το φόρεμα από την τελευταία μου συλλογή που ήταν αυτό το τεράστιο φόρεμα, σε πρότυπο ένα αρσενικό-το αναγνωριστικό μοντέλο, με αυτό το τεράστιο καπέλο, πουλήθηκε την πρώτη μέρα που βγήκε στη βιτρίνα στο Selfridges για πάνω από 12.000 $. Και όλοι είπαν, κανείς δεν πρόκειται να το αγοράσει! Είμαστε σε πανδημία! Πού το φοράνε αυτό; Αλλά δεν είχαμε τίποτα παρά πολλά άτομα που θέλουν μια αναδημιουργία."
Ο φίλος του Chet Lo, ένας Κινεζοαμερικανός σχεδιαστής που εμπνέεται από τα ρετρό-φουτουριστικά anime και ασχολείται με πλεκτά σε χρώμα καραμέλας που μοιάζουν με διασταύρωση θαλάσσιων πλασμάτων και εξωτικών φρούτων, λέει μια παρόμοια ιστορία. «Όταν ξεκίνησα για πρώτη φορά να φτιάχνω αυτά τα jumpers, δεν πίστευα ότι θα πουλούσαν, γιατί είναι σαν τρελοί», λέει ο Lo, ο οποίος μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη και, όπως ο Reed, τώρα εργάζεται σε στούντιο. στο ξενοδοχείο Standard στο Λονδίνο. Αποδίδει τη δημοτικότητά τους - η Doja Cat, η SZA και η Kylie Jenner έχουν όλοι εντοπιστεί με τα σουρεαλιστικά πλεκτά του - τουλάχιστον εν μέρει στη δημιουργική του καθαρότητα. «Οι άνθρωποι μπορούν πραγματικά να νιώσουν αυθεντικότητα», λέει. «Μπορούν να πουν πότε προσπαθείς να φτιάξεις κάτι μόνο για να πουλήσεις και πότε κάνεις κάτι επειδή θέλεις να το κάνεις.»
Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ο Reed και ο Lo-καθώς και πολλοί από τους άλλους νέους σχεδιαστές που παράγουν εξαιρετικά δημιουργικές συλλογές αυτή τη στιγμή-είναι πρόσφατοι απόφοιτοι του προγράμματος μόδας στο Central Saint Martins του Λονδίνου, ένα σχολείο γνωστό για τα όρια- σπάζοντας καλλιτέχνες όπως ο Alexander McQueen και ο John Galliano, και για την αντίσταση ενάντια στην ιδέα ότι η μόδα είναι με οποιονδήποτε τρόπο μια εμπορική επιχείρηση. «Σας ενθαρρύνουν πραγματικά να κάνετε ό,τι περνάει από το μυαλό σας», λέει ο Lo, ο οποίος αποφοίτησε με τον Reed το 2020.
Για την Chelsea Chie Kaya, η οποία αποφοίτησε από το Saint Martins το 2021 και τώρα εργάζεται στο μεταπτυχιακό της, αυτό σήμαινε να επικεντρώσει την προπτυχιακή της έρευνα στον καλλιτέχνη Christo-ο οποίος περιβόητα έριξε τα πάντα, από κτίρια μέχρι νησιά με γιγάντιες βίδες από ύφασμα- αντί να εξορύξω αρχεία σχεδιαστών ή να ψάχνω σε παλιές φωτογραφίες του διαδρόμου για έμπνευση. Η μεταπτυχιακή της συλλογή, με την ετικέτα Kaya Chie, περιλαμβάνει μια ποικιλία από υφάσματα τεντωμένα και στριμωγμένα πάνω σε αιχμηρές άκρες, άγρια ασύμμετρες φόρμες. (Σκεφτείτε έναν τεράστιο ώμο, έναν γοφό με φτερό νυχτερίδας, μισή φασαρία…) «Κοιτάζοντας τον Christo μου έδωσε αυτή την ιδέα των περιτυλίξεων και πολλή ένταση που δημιουργήθηκε σε μια κατασκευή», λέει η Kaya, η οποία μεγάλωσε στο Τόκιο και τη Σαγκάη. και τώρα ζει στο Λονδίνο.
Ο συμμαθητής της Μπράντλεϊ Σαρπ κάνει εξίσου γλυπτική δουλειά. Ο 26χρονος Βρετανός, ο οποίος έκανε μια παρτίδα στο Marc Jacobs πριν λανσάρει τη συλλογή του, βρήκε τη δημιουργική του σπίθα στην απίθανη αλληλεπικάλυψη μεταξύ των σιλουετών σε στιλ της Μαρίας Αντουανέτας του 18ου αιώνα και των σκηνών κάμπινγκ που συνωστίζονται στα λασπωμένα χωράφια στα μουσικά φεστιβάλ. συχνάζει με τους φίλους του. Για τη συλλογή του για μεταπτυχιακές σπουδές, χρησιμοποίησε πραγματικούς στύλους σκηνής για να κατασκευάσει φουτουριστικά φορέματα μπάλας αρκετά μεγάλα ώστε να προστατεύουν μια μικρή οικογένεια - ή τουλάχιστον μερικούς Gen Z που περιμένουν τη βροχή στο Glastonbury. «Απλώς δεν μπορώ να σκεφτώ μικρά», λέει ο Sharpe, ο οποίος βλέπει τα τεράστια κομμάτια που παράγουν ο ίδιος και οι συνομήλικοί του ως το απόλυτο αντίδοτο στη γρήγορη μόδα. «Πάντα έβλεπα τα ρούχα ως μια μορφή τέχνης, όχι κάτι που πρέπει να φορεθεί και να πλυθεί και να φορεθεί άλλη φορά και μετά να πεταχτεί. Όσο μεγαλύτερο είναι ένα κομμάτι, τόσο περισσότερος σεβασμόςέχεις για αυτό. Εάν αγοράσετε ένα blazer, μπορείτε απλώς να το βάλετε στην ντουλάπα σας. αλλά για να έχεις ένα από αυτά τα φορέματα, σχεδόν πρέπει να φτιάξεις μια ντουλάπα γι' αυτό."
Αυτό είναι ένα συναίσθημα που επαναλαμβάνεται από πολλούς από τους σχεδιαστές που δημιουργούν αυτές τις μοναδικές εμφανίσεις που απαιτούν τεράστια ένταση εργασίας. Πολλοί από αυτούς, επισημαίνει ο Feben Vemmenby - ένας άλλος απόφοιτος του Saint Martins του 2020, ο οποίος περνάει από το Feben - ξεκίνησαν τις ετικέτες τους ενώ βρίσκονταν σε lockdown, όταν ο παγκόσμιος ρυθμός της ζωής επιβραδύνθηκε αρκετά ώστε να σκεφτούν μακροχρόνια τους κινδύνους της μαζικής κατανάλωσης. «Είχαμε περισσότερο χρόνο για να αξιολογήσουμε ποιοι είμαστε ως άνθρωποι και πώς ψωνίζουμε», λέει ο Feben, ο οποίος γεννήθηκε στη Βόρεια Κορέα από Αιθίοπες γονείς και μεγάλωσε στη Σουηδία. Ο Ριντ το λέει πιο ωμά. “Τέρμα στα γρήγορα, φτηνά χάλια!” λέει ο σχεδιαστής, ο οποίος εργάζεται αποκλειστικά με έναν πελάτη το μήνα, δημιουργώντας προσαρμοσμένες εμφανίσεις που περιλαμβάνουν εβδομάδες περίπλοκης χειροτεχνίας. «Όλοι λένε πάρτε τη λίστα με τα αποθέματά σας και φτιάξτε 50 μπλούζες και 50 φορέματα και 50 γιλέκα, και εγώ είπα: «Γάμησέ τα όλα αυτά!» Φτιάχνω ένα τεράστιο φτερωτό κάλυμμα κεφαλής με ανακυκλωμένα κρύσταλλα και δαντέλα, και έτσι θα δομήσω την επιχείρησή μου.» Και αποδεικνύεται ότι είναι πραγματικά υπέροχο.» Ενώ πρόσφατα κυκλοφόρησε μια μικρή συλλογή με αυτό που περιγράφει ως «νόστιμα βασικά υγρά κασμίρ» με τους Bergdorf Goodman και MatchesFashion - «Ήταν ο τρόπος μου να μην χρειάζεται να κάνω μια σειρά έτοιμα για ρούχα» - η εστίασή του είναι στα demi- δημιουργίες ραπτικής, οι οποίες, λέει, προορίζονται να «μεταβιβαστούν από μια γιαγιά σε έναν τρανς γιό στη μη δυαδική κόρη τους. Είναι να επαναφέρουμε αυτόν τον κύκλο ομορφιάς 360 μοιρών στον κόσμο."
Για να ακούσω πολλούςόπως λένε αυτοί οι σχεδιαστές, η πανδημία τους έκανε να σκέφτονται όχι μόνο πιο βιώσιμα, αλλά και πιο φανταστικά. Παγιδευμένοι μόνοι στα διαμερίσματά τους, δυσκολεύονταν να μην ονειρεύονται τις μεγάλες φανταχτερές κοινωνικές εκδηλώσεις που είχαν ακυρωθεί. Και μετά από μερικούς μήνες που αγκαλιάζαμε το άνετο, δεν ήμασταν όλοι έτοιμοι να πυρπολήσουμε τις ντουλάπες μας από microfleece; Σύμφωνα με την ιστορικό μόδας Valerie Steele, διευθύντρια και επικεφαλής επιμελήτρια του Μουσείου στο FIT στη Νέα Υόρκη, το στέλεχος αυτού που περιγράφει ως «παιδιά που κάνουν μεγάλα, ογκώδη ρούχα» μπορεί απλώς να είναι το αποτέλεσμα του διαρκούς εκκρεμούς της μόδας. «Η μόδα αντιδρά σε αυτό που ήταν η προηγούμενη μόδα», λέει. "Λειτουργεί σε σιλουέτες, λειτουργεί με χρώματα και λειτουργεί με σχετική σεμνότητα ή επιδεικτικότητα."
Αυτό είναι λογικό. Αλλά ίσως ο μεγαλύτερος μοχλός αυτής της επιστροφής στο ριζοσπαστικό στιλ OTT είναι, όπως συμβαίνει σχεδόν με κάθε τάση της τρέχουσας χιλιετίας, το Διαδίκτυο. Αυτά τα δραματικά, εντυπωσιακά, εξαιρετικά φωτογραφικά ρούχα δημιουργήθηκαν πραγματικά για ψηφιακή ζωή μεταφορικά και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σκόπιμα. «Ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεσαι στο Διαδίκτυο είναι τόσο μεγάλο μέρος αυτού που είσαι τώρα», επισημαίνει ο Lo. «Είναι ένας πολύ νεανικός τρόπος σκέψης: «Επιτρέψτε μου να βγάλω μια φωτογραφία του εαυτού μου σε κάποια ωραία δουλειά.» Έτσι ξεκίνησε το ενδιαφέρον για τη δουλειά μου και οδηγήσαμε σε αυτό το κύμα. Πολλές φορές, οι άνθρωποι έβλεπαν τα πράγματά μου και έλεγαν: «Ω, αυτό είναι πραγματικά υπέροχο φωτογενετικά, αλλά πού θα το φορέσω;» Αλλά θέλουν φωτογραφίες με αυτά τα ρούχα.»
Η σημασία της ψηφιακής παρουσίασης κάποιου, φυσικά, αυξήθηκεεκθετικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας. «Υπήρξε μια τεράστια μετατόπιση από τον φυσικό κόσμο στον εικονικό κόσμο», επισημαίνει ο Terrence Zhou, ένας ντόπιος στη Νέα Υόρκη από το Wuhan της Κίνας, ο οποίος αποφοίτησε από το Parsons πέρυσι. Ως σχεδιαστής ένδυσης βαθιάς τριπλής, εξαιρετικά μη πρακτικού τύπου, λέει ότι η αλλαγή εστίασης ήταν στην πραγματικότητα αρκετά λυτρωτική. «Όταν ήμουν στο σχολείο, πάντα με προκαλούσαν γιατί όλοι έλεγαν: «Πώς θα φορέσουν τα ρούχα σου οι άνθρωποι;» Δεν μπορούν να πάνε στη δουλειά ή σε ένα πάρτι χωρίς μασχάλες!» λέει. «Αλλά τους αρέσει να τα δημοσιεύουν στο διαδίκτυο. Είναι ένα διαφορετικό πλαίσιο, αλλά είναι εξίσου σχετικό. Τώρα, με το Διαδίκτυο και την τεχνολογία, μπορούμε να απελευθερωθούμε και να εκφράσουμε ακόμα περισσότερες προσωπικότητες, αντί να περιοριστούμε σε λειτουργικά ρούχα."
Στο μυαλό του Zhou, το επόμενο βήμα είναι να καταργήσουμε εντελώς τη σωματική υψηλή μόδα. «Πιστεύω ότι οι άνθρωποι θα μπορούν να φορούν την ψηφιακή εκδοχή των ρούχων στο μέλλον», λέει ο Zhou, ο οποίος ήδη σκέφτεται την εικονική παραγωγή της δουλειάς του, ένα είδος μόδας έκδοσης ενός NFT που θα έλυνε πολλά από τα ζητήματα. γκρίνια στη συλλογική συνείδηση του καπιταλισμού αυτές τις μέρες. «Αν προχωρήσουμε σε ένα εικονικό σχέδιο, μπορούμε να είμαστε δημιουργικοί χωρίς περιορισμούς», λέει. «Δεν θα υπάρχει σπάταλο ύφασμα για να σκεφτούμε, και δεν θα χρειαστεί να παλέψουμε με πράγματα όπως τα sweatshops». Και σε μια εποχή που οι μαζικοί έμποροι λιανικής ξεσκίζουν τακτικά τη δουλειά των ανερχόμενων δημιουργών χωρίς συνέπειες, «η πνευματική ιδιοκτησία ενός σχεδιαστή προστατεύεται στον εικονικό κόσμο με τρόπο που αγνοείται στην πραγματική ζωή»,επισημαίνει. "Λοιπόν, για μένα, αυτό είναι πολύ συναρπαστικό."
Αλλά, φυσικά, δεν είναι κάθε 20άρης σχεδιαστής έτοιμος να ανταλλάξει το μαξιλάρι του για ένα mouse pad. «Τα ψηφιακά ρούχα είναι υπέροχα για μια φωτογραφία, αλλά χάνεις κάτι σε αυτό», λέει ο Reed. «Νομίζω ότι είναι τόσο όμορφο να βλέπω τους φίλους μου σε πράγματα που έχουν φτιάξει, να μπορούν να τα αγγίξουν και να θαυμάσουν τα χειροποίητα έργα και να γνωρίζουν ότι χρειάστηκαν 80 ώρες για να φτιαχτούν. Αυτό το αίμα, ο ιδρώτας και τα δάκρυα δεν θα σβήσουν ποτέ». Ο Σαρπ συμφωνεί: «Η αντίληψή μου για τη μόδα είναι μια ομάδα ανθρώπων που κάθονται σε κύκλο και ράβουν στο χέρι», λέει. "Αυτό είναι για μένα."
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αντιδρούν στις πραγματικότητες του νέου μας κόσμου με άλλους τρόπους. Τα φορέματα σκηνής του Σαρπ και τα καπέλα από τον ιπτάμενο δίσκο του Ριντ, για παράδειγμα, είναι το μόνο πράγμα για την επιβολή της κοινωνικής απόστασης - φορέστε ένα και είναι κυριολεκτικά αδύνατο να βρεθείτε σε απόσταση βήχα από άλλον άνθρωπο. Το ίδιο ισχύει και για τους «κύκλους» του Marco Ribeiro - γιγαντιαίους πτυχωτούς δακτυλίους από σκληρό, έντονα χρωματισμένο ύφασμα που ο γεννημένος στη Βραζιλία, σχεδιαστής με έδρα το Παρίσι χρησιμοποιεί για διάφορα εφέ. Μερικά είναι καπέλα που κρύβουν το πρόσωπο. άλλα χρησιμεύουν ως υπερβολικοί γιακάδες. «Βλέπεις τον κύκλο, αλλά όχι ποιος βρίσκεται πίσω του, επομένως είναι ένα είδος προστασίας», λέει ο Ριμπέιρο, ο οποίος λέει ότι ένιωθε την ανάγκη για μια λαϊκή ασπίδα ακόμη περισσότερο ως Μαύρος σε μια βιομηχανία όπου δεν έβλεπε τον εαυτό του εκπροσωπούνται. Τα φορητά γλυπτά είναι επίσης, επισημαίνει, οπτικά συναρπαστικά με την κυριολεκτική έννοια του όρου. «Έχουν την επίδραση του στοπ. Βλέπετε τον κύκλο και πρέπει να σταματήσετε για να ρωτήσετε, "Τι είναι αυτό;""
Ο Vincent Garnier Pressiat, ένας στυπτηριός των Maison Margiela και Balmain με έδρα το Παρίσι, ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του την ομώνυμη συλλογή του με βάση το φύλο πέρυσι, σκέφτεται σε παρόμοιες αμυντικές γραμμές. «Τώρα, αν βγεις έξω, όλοι φοβούνται πολύ», λέει. «Είμαστε ελεύθεροι στον ψηφιακό κόσμο και θέλω απλώς να το φέρω έξω. Θέλω να δώσω στους ανθρώπους την αίσθηση της προστασίας μέσα από τα ρούχα μου». Για εκείνον, αυτό μεταφράστηκε σε σκληρό ραπτικό, υπερμεγέθεις σιλουέτες με κουκούλι και έντεχνα τεμαχισμένα υφάσματα - με άλλα λόγια, μια γκαρνταρόμπα που μοιάζει σχεδιασμένη για την επικείμενη αποκάλυψη. «Ήθελα τα ρούχα να είναι πανοπλίες, για να αισθάνεται δυνατός αυτός που φοράει, σαν μονομάχος», λέει. Το αποτέλεσμα για το οποίο επρόκειτο ήταν "κατεστραμμένο με λέιζερ, σαν να έχει περάσει από τη μάχη, αλλά είναι ακόμα εδώ και ακόμα όμορφο."
Αυτό, αν το σκεφτείς, δεν ακούγεται τόσο διαφορετικό από αυτό που νιώθει η ίδια η βιομηχανία της μόδας αυτές τις μέρες.
